En échangeant avec d'autres hobbyistes provenant de divers jeux et communautés, je me suis rendu compte que nombre d'entre eux ne peignent pas de figurines en métal. Les raisons sont multiples: leurs jeux favoris proposent des figurines en plastique ou en résine, parfois ils évitent soigneusement les versions en métal et attendent une refonte en plastique, et parfois se privent de superbes figurines et de jeux palpitants proposant des figurines en métal exclusivement ce qui est le cas de beaucoup de jeux d'escarmouches. En outre, les figurines en métal ont étés confrontées à deux grandes concurrence: le plastique il y a environ 25 ans proposait alors un matériau moins coûteux à tous les stades de production (rassurez-vous, l'écart s'est bien resserré depuis) et la démocratisation de l'impression 3D survenue ces dernières années et devenue un support de beaucoup de jeux arrivant sur le marché que ce soit en tant qu'étape dans la production ou produit fini.
Tous ont un point commun: ils ne savent pas travailler une figurine en métal. Beaucoup de préjugés sur fond de vérité mais des étapes et manipulations simples se retrouvent présentées comme des montagnes infranchissables, alors qu'il n'en est rien.

Dans ce tutoriel je vais vous présenter chaque étape nécessaire et optionnelle lors de la préparation d'une figurine en métal. Bien que j'en peigne régulièrement, toutes ne présentent pas toutes les caractéristiques pouvant nous pousser à utiliser telle ou telle méthode, aussi la figurine montrée en exemple pour accompagner les différentes étapes changera au fil du tutoriel.


                                                   Préambule

Pour appréhender le matériau que vous allez manipuler, vous devez connaitre les éléments suivants:
- Une figurine en métal est souvent constituée d'un nombre restreint de pièces, limitant les poses et les options de montage sans se lancer dans une conversion demandant beaucoup de travail
- Ces pièces sont denses, et seules les plus grosses s'emboitant pour créer une figurine avec un volume important peuvent présenter des espaces vides une fois assemblées
- Le métal utilisé est en fait un alliage nommé "fer blanc" dont la composition peut varier d'un fabricant à l'autre
- Les figurines en métal les plus ancienne contiennent du plomb dans leur alliage. Le plomb ne traverse pas la peau, mais il ne faut en aucun cas en respirer les poussières. Veillez à ce qu'aucun enfant ou animal ne puisse s'en approcher, et nettoyez vos mains au savon et votre plan de travail à l'aspirateur après manipulation. Veillez aussi à ne pas en mettre sur vos vêtements.
- Les pièces en métal ont une rigidité variable, mais ne sont pas cassante. Contre-intuitivement le métal est mou: il se laissera couper par une pince ou un couteau de modélisme, mais ce geste devra être fait progressivement afin que la découpe ne dévie pas. De plus, le métal va se tordre et conserver sa nouvelle forme, jusqu'à atteindre un point de rupture où il se déchirera. De part la nature des déchirures, réparer une figurine en métal demande plus de travail qu'avec les autres matériaux.

                                                                                                                                 Ébarbage

Je ne vous apprendrai rien ici, l'ébarbage consiste à prélever les résidus d'injection et faire disparaitre les lignes de moulage qui apparaissent à la limite des deux parties du moule. La plupart des pièces en métal sont isolées et seules les pièces les plus petites se trouvent sur une grappe. On y trouve en revanche systématiquement de petits tubes, qui sont les restes du métal coulé dans le moule par le canal d'injection, et parfois des barres de maintien.

Commencez par détacher les barres de maintien. Pour cela, utilisez la pince coupante ou le couteau de modélisme si le point de coupe est inaccessible. Ne coupez jamais à ras de la pièce: cela vous laisse une marge d'erreur. Traitez ensuite le moignon de barre de maintien comme une ligne de moulage.

Identifiez et prélevez les résidus d'injection en vous aidant de la pince coupante. Les petits peuvent s'enlever les doigts, mais le résidu résiste, ne forcez pas et utilisez l'outil adapté. Soyez attentif à bien différencier les résidus qui ont étés plaqués contre la pièce lors du transport ou de l'emballage et ne pas couper un élément de la pièce par inadvertance.

Effacez ensuite les lignes de moulages. Sur de grandes lignes de moulage bien accessibles, vous pouvez utiliser le couteau de modélisme pour les gratter (et surtout pas les couper). Sinon, favorisez la lime ronde: sa pointe affinée permet d'aller limer les imperfections même dans des zones difficilement accessibles. De même, si la surface est plane, tâchez d'utiliser la partie convexe de la lime ronde plutôt qu'une lime plate qui pourrait laisser des traces indésirables. Corrigez toute imperfection restante de cette manière.


                                                                                                       Redresser une pièce tordue

Le métal un matériau mou, il est très fréquent des pièces fines se tordent lors d'une manipulation, d'un transport ou d'un stockage. Il même parfois nécessaire de tordre légèrement une pièce pour la faire rentrer dans sa boite ou son blister, quand elle ne se déforme sous le poids du contenu de celui-ci après des années passées dans la pile de la honte.

Ici, nul besoin de faire chauffer le métal pour le rendre malléable. Les pièces suffisamment fines peuvent se contorsionner sous une pression des doigts suffisamment forte, et au besoin vous pouvez avoir recours à une voir deux pinces non-coupante. Gardez à l'esprit qu'un redressement mal dosé pourra tordre la pièce au niveau des points de pression. Concernant les pièces fines et allongées telles que des épées, vous pouvez vous servir de votre lime plate pour plaquer la lame contre la table et faire pression sur celle-ci. Une pièce telle que la tige d'une bannière va requérir de bricoler un support dont la longueur correspond à celle la partie à redresser pour remplir le même rôle que la table.

                                                                                                                               Montage

Avant d'aller plus loin, je me dois de vous rappeler que la colle dite "plastique" ne fonctionne que pour les figurines en plastique, faisant fondre et fusionner les deux surfaces ensembles. Les colles dites "blanches" ne sont pas une solution non plus, et la colle dite "superglue" trouvable dans votre supermarché fonctionnent, mais leur gel épais aura tendance à s'étaler au-delà du point de collage en coulant pendant son temps de séchage,jusqu'à inonder les détails avant de jaunir. La meilleure colle à utiliser reste la colle cyanoacrylate qui a le bon goût d'adhérer correctement au métal, de résister suffisamment pour que la pièce ne se détache pas sans raisons, et de sécher rapidement. Au besoin, vous pouvez également utiliser un accélérateur pour la faire se solidifier encore plus vite.
Notez que cette colle fonctionne également pour du collage de plastique ou de résine avec le métal, permettant de monter de vieux kits hybrides ou de réaliser des conversions sans effort particulier.

Nous voici en plein dans le principal défaut du matériau: le métal étant plus dense donc plus lourd que le plastique, les pièces exerçant une force trop grande sur un point de collage trop petit de part leur poids ou leur excentricité et finiront par se détacher suite à un choc lors du transport ou de la manipulation de la figurine, voir même se détacher mollement pendant le séchage de la colle. Afin de remédier à ce problème lorsqu'il se présente, vous devez augmenter la surface du point de collage.

Le contre-perçage est l'une des deux méthodes existantes et consiste à percer des trous face à face dans la surface du point de collage de chaque pièce avant d'y insérer une tige en plastique ou en métal reliant les deux et augmentant la surface du point de collage. Tant que vous disposez d'espace pour percer et aligner ces trous, vous pouvez en faire autant que nécessaire. Cette technique est parfois utilisée sur des figurines en plastique présentant des pièces particulièrement grosses ou excentriques. Cette technique est toute indiquée afin d'augmenter la surface des points de collage les plus petits.

Pour percer des trous alignés, il vous faudra tout d'abord observer les deux surfaces opposées du point de collage et déterminer la position de la tige, ainsi que son diamètre et donc le matériau utilisé pour l'opération: ici il s'agit d'agrafe, mais sur un pièce plus grosse un trombone ou même de la tige plastique aurait fait l'affaire. N'oubliez pas que celle-ci est droite, et un mauvais alignement des trous ruine l'opération.
Une fois l'emplacement déterminé, percez dans la première surface à l'aide d'une perceuse à main équipée d'une mèche dont le diamètre est adapté à la pièce percée et à la tige utilisée. Collez la tige dans son trou nouvellement percé, puis mettez une pointe de peinture fluide et voyante sur son extrémité avec de poser la surface du point de collage de l'autre pièce sur celle-ci comme si vous alliez les emboiter et les coller. Si la peinture ne marque pas, recommencez avec plus de peinture. La marque ainsi laissée vous indique où percer le deuxième trou.
Essayez ensuite d'emboiter les pièces et la tige. Si la tige plus grande que le deuxième trou n'est profond, coupez un peu la tige et réessayez. Une fois que les pièces semblent s'emboiter correctement, vous pouvez les retirer une dernière fois pour les coller.

Une méthode alternative pouvant être appliquée sur un point de collage dont les surfaces sont suffisamment importantes est la griffure. Avec votre couteau de modélisme, griffez lentement la surface du point de colle sans vous approcher de son extrémité ni appliquer de pression trop forte: la pièce risque de vous échapper des doigts et le couteau de vous les entailler, en détériorant la pièce dans la foulée. Faites des griffures parallèles de manière à former une grille qui va optimiser la surface ainsi gagnée. Au besoin, utilisez la lime pour supprimer l'excédent de matière étant remonté à la surface. Cette technique peut être combinée au contre-perçage pour augmenter encore la surface du point de collage.

En attendant que la colle sèche, lavez-vous les mains et passez l'aspirateur sur votre plan de travail pour éliminer tout risque d'ingestion ou d'inhalation ultérieures de poussière de métal. Une fois la colle sèche, vous pouvez appliquer de la Green Stuff ou tout autre pâte "epoxy" pour vos conversions ou combler éclats et interstices.


                                                                                                                             Manipulation


La manipulation d'une figurine en métal requiert une attention particulière. En effet, l'adhérence de la peinture sur le métal est moindre que sur le plastique ou la résine et celle-ci risque de s'écailler avant d'être achevée. Il est donc indispensable de prendre les précautions nécessaires, à commencer par l'utilisation d'une poignée pour manipuler la figurine sans la toucher. S'il est inévitable de manipuler la figurine en l'ôtant de la poignée, faites-le par le socle.

Avant de commencer à donner de la couleur à votre figurine, vous devez lui appliquer une couche généreuse d'apprêt pour métal (metal primer en anglais). Ce produit qui nous provient de nos cousins maquettistes et trop souvent méconnu dans nos rangs augmente l'adhérence de la peinture. Lors de cette étape, tenez la figurine à bout de bras afin d'éviter de respirer les vapeurs du produit ainsi que de vous en mettre plein les doigts, il est légèrement corrosif. Vous ne savez pas où en trouver? Voici un lien vers celui que j'utilise.

Passez ensuite à la sous-couche, celle-ci doit être fine impérativement effectuée à la bombe ou à l'aérographe. Effectuez une seconde fois cette sous-couche afin de couvrir au mieux la figurine avant de passer à la peinture.

Une fois la peinture terminée, vous devez vernir la figurine. Deux légères applications de vernis mat en bombe à bonne distance protégeront la figurine sans altérer ses couleurs. Au besoin, appliquez du vernis brillant en pot localement sur des éléments susceptibles de présenter des reflets: métaux, verre, liquide, etc.

                                                   Conclusion

À présent que les figurines en métal n'ont plus de secrets pour vous, ne les boudez plus et lancez-vous enfin dans ce jeu d'escarmouche qui vous faisait envie, profitez d'une bonne affaire sur d'anciens modèles en métal, et faites un pas de plus dans le hobby!